请问日本的一些潮牌都有哪些。

本街头服成功走出框框，转投走Hi-Fashion路线的品牌可谓少之又少，其中的罕有例子，先有以溶解服闯入欧洲市场的UnderCover，接__是以糜烂Style杀入美国纽约的Number（N）ine，而他们早已成为潮人的必备时装。其中Number（N）ine最近更正式登陆香港，以一身MilitaryStyle示众，相信又会成为潮友换季的头号目标。

向来极为低调的Number（N）ine设计师宫下贵裕（TakahiroMiyashita），早就被日本时装界人士评为能成大器的品牌，他在一九九六年成立Number（N）ine至今，亦获得超卓的成绩，更在二○○三年八月九日於美国纽约开设第一间海外专门店，成为一时佳话。

而品牌的名字由来，是由於设计师极欣赏TheBeatles乐队所唱的一首名曲《Revolution9》，歌词重复__NumberNine这两个字，所以Miyashita便将品牌命名为Number（N）ine。之後於一九九八年，他更将专门店由发源地__原宿乔迁到惠比寿，立即成为惠比寿的重要地标。

BAPY

BAPY.BAPY(BusyWorkingLady的意思)其实是BAPEo既女装，.是Nigo所制作另一个专为女性而设的品牌，希望此品牌更能.迎合一众女猿人迷的口味。.BAPYo既designer是一位名叫Kiko的女孩子。....

Abercrombie&Fitch

《Abercrombie&Fitch》掀起全球时尚旋风的美国第一大牌，外套版型专为女性设计，棉质布料缝制，透气舒适，穿起来舒适又自在，完美的修饰，创造迷人曲线。质感舒适有别於一般布料布料材质均经过独家特殊加工处理，为不变形衣物，也不须特别考虑洗涤问题，让您在整理衣物时省去时间，最适合新时代女性，款式经典

FREDPERRY

近期在港台日三地展露头角的FREDPERRY，其盛名的POLO衫也成为陈小春的爱用衫之一，而经典的桂冠标志，是参考温布尔顿网球公开赛的记号而来，原因在于FREDPERRY是第一位夺得温布尔顿网球公开赛冠军的男性种子球员，日后也屡屡再登上冠军宝座，于是乎FREDPERRY即成为专业网球运动的同意词，当然让英国人更是格外捧场。至于最会炒作翻新的日本，可谓相当热卖，抢购成潮，货源短缺的情况彼彼皆是呢!

X-LARGE

X-LARGE.1988年毕业于罗德岛设计学校的AdamSilverman和EliBonerz，.念的是建筑设计。.以建筑设计师的身份工作了几年后，....1991年，在好友MikeDiamond(BeastieBoy的一员）的投资下，.他们开了一间服饰店，取名为X-Large，它以猩猩作LOGO是因为BENDAVIS。开始时，X-LARGE有售卖BENDAVIS的产品。创办人之一的EliBonerz对之情有独钟，所以邀朋友设计一个以BENDAVIS为蓝本的LOGO用于自己的品牌。现在的X-LARGE猩猩由此诞生。

Y-3与山本耀司

山本耀司,当今时装界最重要也是最具影响力的日本设计师之一.生于1943年,家父于第二次世界大站时不幸离世(难道是侵华日军?)YOHJI由任职裁缝的母亲抚养长大!受母亲影响,YOHIJ热爱时装设计,于BUNKAFASHIONCOLLEGE(与NIGO-----APE的创造人及高桥盾属同门师兄弟)完成时装设计学位成立个人品牌~

并分别于72年及79年成立Y`SFORWOMEN及Y`SFORMEN两大系列.

其设计与剪裁充满智慧,创意与难度,超越时间及文化上的界限,以中性的美学与夸张的比例重整服装概念,作品永恒而经典!层与ADIDAS合作的Y-3系列更是近年最受瞩目的CROSSOVER作品之一!!

Neighborhood

Neighborhood起源于92年，原名为Neighborhood?NYC(NEWYORKCITY)，原本在SOHO区的UNION里贩售。设计风格在当时由于设计师是美国人的关系，所以设计的风格在当时是比较偏向于军事化的图案和简约的涂鸦，Neighborhood在美国虽然未成为一级的大牌，不过出道至今，已进驻整个亚洲市场，尤其日本。据香港街头名店UNISEX的老板UFO讲，情况有点类似，同样来自美国的SOCIALSTUDIES。近年TRANSACTION将版权及设计交付给日本人，所以在GRAPHIC上也带点日式的设计，简单的字体设计都可以看得出他们的用心和特性。

superlovers

Superlovers成立于己于1988年，以爱为其基本主题，风格走向以二十世纪八十年代的UKCLUB

FASHION为基础，并以HAPPY&HIPPIE为印象，在那个最敏锐的年代，提出SUPERLOVES风的街头

流行。它的商品种类主要有服饰、背包、手表、眼镜、袜子、鞋等~

loverhouse

主要以KEN&MERRY还有他们的伙伴为主，展开一系列服装和杂货等产品。并固定每期在日本的CUITE杂志上

发表新的图案或新的人物介绍。

Hectic

Hectic是日系潮流大名牌，受到香港众多艺人如陈冠希等的大力支持，出色的图案与T-shirt材质是维持人气不坠的品牌特色。带有轻ＰＵＮＫ风格～

BEAMSBOY

在日本已有二十多年历史的Beams旗下BeamsBoy，以其独特设计广受欢迎，成为日本少女时装的代表。2005初夏I.T正式宣布首间BeamsBoy专门店于香港登陆，一直以来BeamsBoy这品牌于香港人气强劲，首间专门店的登陆立刻成为热爱日本街头服的时装爱好者必到的新购物点。

于一九七六年创立的Beams，至今已有差不多三十年历史，其作品一直带领及影响__日本的时装潮流界。至于以可爱少女服为主打的旗下品牌BEAMSBOY，则于一九九八年四月于东京涉谷开设第一间独立专门店，现于日本共有二十四个销售点。

带领潮流文化

Beams的创作使命，不只是单单的一件服饰，而是藉__其作品去反映潮流文化。除了强调本身的质素外，其作品更成为影响未来的一部分，因Beams不断扩展其时装王国，为不同年龄及阶层推出各式产品，每一款都富有独特的个性及讯息，切合现代人的生活节奏，所以说Beams是潮流的领导者也绝不为过。

PAULFRANK

七年前设计家PaulFrank坐在缝纫机上使用红色无菌人工皮革创造出一只大嘴猴命名为Julius，自此之后，这只大嘴猴Julius似无表情的傻样子在睡衣和钱包上出现。刚开始时只是小小的规模，现在呢？可真是个了不起的《猴子生意》！一间创造出百万美元销售额度的流行配件公司。大嘴猴Julius这个图像相当吸引着年轻世代，商品在世界各地大受欢迎。电影像是《王牌大间谍/第二至第三集》、《美国派/第一至第二集》、《冒牌老爸》、《小姐好辣》。电视里的MTV、E!、DharmaandGreg、MadTV、AllyMcBeal。主题性的流行杂志像Seventeen、Vogue、InStyle、Glamour、W等都可以发觉到它的踪影

PaulFrank把这些东西都做得非常好！然而，真正使它们看起来这么特别的原因是：它们都是由一种现在不多见的材料—Vinyl制成的。Vinyl不但和皮革一样耐用，且不是由动物身上取得，更何况，它看起来的质感还比皮革好呢！这对Paul的原始设计理念来说，可真是个完美的赠礼啊！除了配件，1999年公司跨展到运动休闲服饰，以青春为主题，以显著的图案研发出一系列的运动服饰。最近增加包括内衣、游装、睡衣、家俱和太阳眼镜系列。

『PaulFrankisyourfriend』一直是商品的清新精神标语！现年35岁的PaulFrank在商品中留下他的签名；特别的色调、手工，呈现出让人爱不释手的商品。像早期他为乐团做吉他背带的那些日子，帮公司设计出一系列的外围商品至今，他还是衷情着那台伴随他成功的胜家缝纫机。

随着大嘴猴Julius在市场上的成功，PaulFrank创造了更多与动物有关的卡通人物，首先长颈鹿Clancy加入了这个行列，北极熊Issac名字取的好。Skurvy也在他的笔下功力，使得让人们对骷颅头产生好可爱的印象。

当初由于PaulFrank用缝纫机制作一个礼物给他的朋友RyanHeuser，本来在Mossimo公司处理公共关系的Ryan，因为PaulFrank的礼物，让他转了念头选择在纽波特海岸自家的停车库以五千美元展开了不可思疑的未来事业。

“我信赖Paul”—RyanHeuser现年29岁，董事长及共同创立人。“我知道他确实有才华并且我知道我能使他的发明适于销售”所以他离开了原来的公司连同现年35岁的朋友JohnOswald在1997年共同创立这间公司。

创业于1997年，刚开始只在比较特别的形象商店里，像X-LargeStore。现在在世界上有超过一千家的商店可以找到PaulFrank商品，在美国Nordstrom、Bloomingdale's、UrbanOutfitters、Kitson等大型百货公司、法国的Colette、伦敦的Harrods和日本的Beams。有授权的独家代理商包括日本、加拿大、欧洲、台湾和澳洲。为了增进商标的意识形象，在洛杉矶、纽波特海岸、旧金山、纽约、伦敦、东京、大阪和银座拓展了八家的形象旗舰店。

APE

大胆玩日本潮流一定是由BAPE开始，没有NIGO大家不会认识裹原宿。由93年开始创立品牌至今，NIGO人气一直都没停过，而且近期还红到爆灯！而且还将在东京拍摄被选为30大的浪漫电影之一的《LOSTINTRANSLATION》中客串，看来NIGO大有进攻电影界之嫌；NIGO还特别邀请美国风头正劲的NEPTUNES负责SAMPLING，连同BAPESHOW总动员出击，炮制最新唱片NIGO(B)APESOUNDS。

法国涂鸦界第一把交椅艺术家ANDRE于BAPEGALLERY举行名为“TOKYOLOVEGRAFFITI”的展览，发放爱的力量；ANDRE为法国首席涂鸦大师，于85年投身街头GRAFFITI界，喜欢在路牌、大厦外墙、装修店铺、铁闸等画上貌似鬼怪MR.A公仔。而在01年情人节前夕，ANDRE突然成立“LOVEGRAFFITI”组织，只需通过互联网登记情人的名字，ANDRE就会帮你在法国街头发放爱的宣言，更会帮忙拍摄照片留念。这件这么浪漫的涂鸦世界就因此被NIGO看中，更决定与ANDRE正式合作，除了继续邀请ANDRE担任BAPY的设计师外，更与ANDRE在04年情人节期间举行这次名为“TOKYOLOVEGRAFFITI”的展览。

UNDERCOVER

UNDERCOVER设计师高桥盾1969年出生于日本,上学时候已经对时装设计产生浓厚的兴趣,1989年于文化服装学院就读时装设计后,曾于渉谷的时装店工作,直到93年同ABATHINGAPE的设计师NIGO于原宿开设NOWHERE专门店,立即另其名声大燥!

其后94年同朋友合作创立服装品牌UNDERCOVER,同年更同潮流教父藤原浩创立合作品牌AFFA,十得高桥盾和其品牌UNDERCOVER成为原宿顶尖的名字.UNDERCOVER的设计不单只注重男装,女装系列都十分出色!

VISVIM

VISVIM的飞速崛起，与“日本潮流教父”藤原浩在众多场合上亲身演绎其产品有直接的关系。凡是藤原浩穿过的东西，都会成为潮流人士炒作之物，这已经成为一个定律。无论是FBT，还是与FRAGMENT合作推出的SKYNARDRINGMOCCASIN，都曾得到这位“教父”的力挺；所以，VISVIM才得以顺利上位，成为著名潮流品牌。

事实上，VISVIM的创始人——设计师中村世纪（HIROKINAKAMURA）一直都与藤原浩关系密切，多次合作。中村世纪在GRAVIS做管理工作时，已为该品牌掀起过一阵狂热；而在自立门户成立VISVIM后，得到众多朋友的捧场，所发售产品无往而不利。

2000年成立的VISVIM，除了得到藤原浩的力挺以外，所玩的花样也非常多。除了以功能材料（如GORE-TEX）配合简约设计外，最厉害的伎俩就是将经典的鞋款加入新的元素重新整合，来一个借尸还魂。诸如著名的DECOYDUCKBOOT，就是以上世纪七十年代L.L.BEAN的经典皮靴作为蓝本改良而成。而如今推出的SKYNARDRINGMOCCASIN也是以HERMES的皮鞋为参考设计出来的。取他人之长，结合自己的创意，创造出独当一面的作品，这就是VISVIM独有的本领。

出色的市场策略以及与各大潮流品牌、潮流人士的友好关系，亦令VISVIM的知名度提高了不少。虽然VISVIM仅仅问世5年，却已先后与UNDEFEATED、ZUCCA、NEIGHBORHOOD、FRAGMENT、S.O.P.H以及GOODENOUGH等各大知名品牌合作，以CROSSOVER形式推出了不少鞋款。这也让VISVIM的产品迅速成为潮流人士心爱之物。

除了各式鞋款外，当前VISVIM推出的服饰系列以WORKERSTYLE配搭OUTDOOR的元素，其中更有以GORE-TEX制作的风衣和以501为蓝本的洗水牛仔裤，都是令人期待的作品.

stussy

STUSSY流行亦是经典

25年前的1980年，SHAWNSTUSSY在加州的LAGUNA海滩边开始销售冲浪服装、用品的时候，他也许不会料到，自己的名字会在日后被无数人追捧，甚至顶礼膜拜。

当时SHAWNSTUSSY创立了“STUSSY”品牌，而品牌的由来也有着一段有趣的故事：STUSSY自己也很喜欢玩冲浪，他觉得自己设计的涂鸦签名很酷，于是就把它写在了自己的滑板上。而其他人看到STUSSY的签名后，也觉得非常漂亮。有些人会要求SHAWNSTUSSY帮她们在自己的滑板或者衣服上涂鸦。就这样，STUSSY的涂鸦名字随着他的作品流传开来，被越来越多人所熟知。

渐渐，SHAWNSTUSSY有了把涂鸦签名印在T-SHIRT上，批量出售的念头，结果反响很好。生意做大了以后，SHAWNSTUSSY开了一个销售冲浪服装、用品的公司，并推出了“STUSSY”这个品牌，而那个涂鸦的名字就理所当然地成了品牌商标。

这种带有浓厚休闲风格的服饰很快就流行起来，SHAWNSTUSSY开始考虑将STUSSY的经营范围扩大。1985年，他开始进军时装市场，并很快取得成功，从冲浪到时装，STUSSY完成了一个难度相当大的转型。

并且在同一时期，STUSSY也开始向滑板市场进军，应该说从冲浪到滑板，这种转化是比较正常的。当然，SHAWNSTUSSY不会放过街头服装这个市场。他将滑板服、工作服、旧校服的设计加入到STUSSY的服装设计中，形成了另外一种有别于原有风格的街头服装。那个时期的街头服饰界也正面临着变革，新品牌的诞生、大尺码服饰的流行……STUSSY借着这个难得的机会，一举奠定了自己在街头服饰领域的重要地位。

在STUSSY飞速发展的过程中，它不断地吸收着美国本土以外的如英国、日本和其他国家的地域文化，以及音乐、美术、涂鸦等多种艺术元素。其中，日本对STUSSY起到了很大的推动和发展作用，它使STUSSY从一个单纯的流行品牌成为极具收藏价值的高档品牌。再加上从上个世纪末兴起的复古潮流，作为老牌街头品牌的STUSSY，自然越发受到人们的关注。

如今，STUSSY的风格更加多样，从冲浪到滑板、从时装到街牌，甚至从REGGAE（雷鬼音乐）到HIPHOP，任何一种风格形式，STUSSY都独树一帜。任凭潮流的风向如何变化，都无法动摇的STUSSY的地位。

25年过去了，STUSSY始终站在流行的前沿。流行就像是一个反叛者，反叛的是经典。但经过很长一段时间后，流行就会转化为新的经典。STUSSY就是凭借自己的每一件产品，用1/4个世纪的时间缔造了这样一个流行中的经典。当STUSSY为25周年举行一系列纪念活动时，让我们为其驻足、停留，并向它致以深深的敬意。

Stussy简介此品牌由ShawnStussy创於1980年，在这之前，他总喜欢替人在美国加州Laguna沙滩滑浪，并且在自已的滑浪版上签上Stussy的签名字样。後来找他签名的人愈来愈多...某日，制衣人Frank找他合作，把签名印在Tee恤上面发售，一个品牌就如此创立了。

及後，日本里原宿潮流教父藤原浩力捧此品牌，终於在日本大热，及後热潮传到香港、台湾...成为了街头服饰的一个传奇品牌。

起初Stussy的的设计元素只是环绕於滑浪，後来逐潮走向X-Game等多元化的设计，而Stussy的设计元素多半是骷髅头、皇冠、牙买加、黑人文化、OldSkool和其他抄抄贴贴等的元素。

Stussy在美国本土其实并不很受欢迎，反之由於在日本人的推波助澜之下，在亚洲StreetWear市场独占鳖头，亦因为这个缘故，现在的设计风格上和许多日本品牌很类似！

supreme

SUPREME的成功，或者说美国街头服饰的成功，不得不提的名字：JAMESJEBBIA。他20多岁的时候边来到纽约，开展他从小便喜爱的街头服饰事业。起初，他协助UNION、STUSSY等街牌的发展，大受好评。

1994年，JAMESJEBBIA受到滑板、HIPHOP等文化的启发，开设了首家的以滑板为主的时装店SUPREME，积极发展机能性和多元化，使得SUPREME从单一的滑板品牌成为纽约甚至全美首屈一指的街头时装品牌。

1997年，引入日本，通过和原宿品牌的合作，使SUPREME迅速红遍日本。从此，SUPREME便登上世界街牌大哥的行列。

evisu

1991年,HIDEHIKOYAMANE在大阪创立了古典旧款牛仔裤品牌EVISU.品牌创始期正逢VINTAGEJEANS大热,EVISU成了"后501年代"的代表,原汁原味的古典牛仔裤元素和时髦的街头风格使得其迅速成名并成为日本顶级牛仔裤品牌.CRAIGDAVID、贝克汉姆、ALLSAINTS这样的大牌身穿EVISU衫的醒目照片亦时时见诸媒体.YAMANE的设计除却忠于古董款原著之外,还充满了幽默感和颠覆精神,并且,无论销售业绩有多好,仍旧坚持着极小的产量,以及大量的手工制作感.购买EVISU在VINTAGEJEANS迷之间渐渐有了收藏意义.

2003年底,HIDEHIKOYAMANE曾经接受《城市画报》的专访,回忆当初创作古典旧款牛仔裤的情形:"当时做出的牛仔裤当然没有现在所能做到的那么完美,但是整个过程都充满乐趣.其实,现在看到的很多元素,都是源自当初随意的一个念头--比如这个海鸥形的标志,就是牛仔裤的整个工序完成之后,我觉得少了点什么,于是在后袋上随手画了个海鸥,简直有点胡乱涂鸦的意思.最初每一条裤子上的海鸥标记都是我亲手画的……我对古典旧款牛仔裤以至关于它的一切细节走火入魔,比如布料质感、布卷标、后袋形状、撞钉、车线纹路……所有和制作古典旧款牛仔裤相关的技术我都非常感兴趣.不过这些技术都已是40年前的事情,在我之前似乎也没有人去关心,要找回来的确花了一些时间……"

EVISU这个品牌的裤子在日本都是超级贵的,1991年,一个叫HIDENHIKOYAMANE的日本人买了台Levi's丹宁布的织布机,用这台织布机做了些丹宁布,手工做了条牛仔裤.设计制作全部采用古董旧款牛仔裤制作技术,裤兜后面是M状的海鸥标识,充满幽默感和街头感.这种名叫Evisu的牛仔裤从此成为年轻人追逐的热品.一条很街头的牛仔裤本与拿着架子的奢侈品不搭界,但一条EvisuNO.1卖3000块,限量版卖5000多元.听听追逐者的奢侈宣言:"如果有骄人身材,恨不能天天白T恤Evisu牛仔裤,搭配一只劳力士手表到处走.届时也许有个外号'EVISU帅哥',听啊这是何等洒脱何等有型."这就是年轻人的奢侈态度,与崇高地位无关,要的是颠覆奢侈品的隆重感.

目前热销的是日本顶级牛仔裤品牌Evisu（几千元/条）.这是一个深受日本青年疯狂追捧的日本牌子,就连贝克汉姆也抵不过它的魔力,曾以25000英镑的高价买下一条镶上了18卡拉的金纽扣和金缝缀的Evisu牛仔裤.

盘点那些有日式情结的时尚设计师……

Dior男装，2019早秋系列

在网络时代，人们有丰富的渠道获取知识和信息，设计师们也从来不缺灵感来源。但唯独有一处灵感从未改变，并且长久以来魂牵梦萦着大部分时尚设计师，那就是日本的艺术文化。

Dior设计师们与日本的不解之缘

去年年底，迪奥男装2019早秋时尚秀在日本东京顺利举行。除了设计师KimJones及其团队带来了极具未来感的成衣系列外，此次大秀还与日本艺术家空山基（HajimeSorayama）有颇具看点的合作。

Dior男装，2019早秋时装发布会现场

喜爱日本艺术的朋友应该对空山基有所了解。他于1978年用画笔描绘出了第一个美女机器人，从此确立了自己的绘画主题及独树一帜的视觉风格。他对人体多年的研究以及丰富的想象力，使他能将艺术与概念完美结合并表达出来。

空山基作品

此次与迪奥合作，空山基不仅专门为其打造了一尊刻有迪奥标志的巨型金属女机器人作为整场秀的主体装置，他还将绘画作品制成本季的印花图案，与此次的成衣设计相结合。

空山基本人身着迪奥男装新款外套

空山基说：“迪奥花了35年才追上我。”他的作品确实一直走在前沿，属于未来。既带有传统绘画技巧，又结合现代艺术风格的作品，似乎正与迪奥男装的理念不谋而合。

迪奥传统制衣工艺与艺术家前卫的印花结合，使有金属质感的成衣面料更具一丝未来感。除此之外，衣服上一簇簇盛开的樱花图案与其作品遥相呼应，更让观者直观地感受到一丝来自日本自然环境中的朝气。

Dior男装，2019早秋系列，设计师KimJones作品

除了主要的印花，设计总监Kim更是在配饰以及整体色调上下足了功夫，以全力配合这次主题。此次参与首饰设计的设计师刚好就来自日本，她将日本机器人身上的元素运用其中。而设计师以灰色、金属色作为此系列的主色调，更为该系列增加了些许科技感。

值得一提的是，迪奥创意总监Kim本人也是日本艺术迷，去日本的频率堪比回家。除此之外，迪奥诸多创意总监以及迪奥先生本人都曾大量使用过日本元素。

Dior女装，1953年的发布会海报

Dior先生童年时期家中的日式风格画卷

创始人迪奥先生不但家境优渥，从小对艺术耳濡目染，而且还有一位钟爱日本艺术元素的母亲将东瀛风引入家中。迪奥先生曾这样回忆：“绘有日本版画作品的巨幅护墙板一直从楼梯铺陈至屋顶，喜多川歌麿（KitagawaUtamaro）和葛饰北斋（KatsushikaHokusai）的浮世绘作品装饰着我的西斯廷教堂，我常常驻足膜拜，一看就是几个小时。”

果不其然，迪奥先生成为时装设计师之后，在1953年便专门来到日本，发布了第一个以日本为灵感的高级成衣系列。此后，他也时常从日本和服等其它方面提取元素，融入新设计之中。

Dior女装，1953秋冬高级定制，JardinJaponais，设计师ChristianDior作品

这件名为“JardinJaponais”的浅粉色高级定制裙上的图案设计，就是汲取了日本传统绘画作品为灵感源。该裙子的中文叫“日式花园”，仔细看上面的樱花飞鸟图案，是否不经意间就联想到了迪奥家中大量精美的日本花鸟图呢？

迪奥先生逝世后，品牌被LVMH公司收购，唯一没有改变的是历任设计师设计服装时对日本元素的热衷运用。比如2007年，品牌时任设计师JohnGalliano在迪奥的春夏时装秀上就沿用了日式美学，他更是将京都表演艺术家——艺伎，作为灵感缪斯。

Dior女装，2007春夏高级定制系列，设计师JohnGalliano作品

当时，Galliano及其团队在成衣和妆容上对东瀛风的狂热表达得淋漓尽致，他运用了几乎所有钟爱的日本元素——浮世绘、和服、日式建筑、花道，甚至是日本折纸技艺。

不同于Galiano狂野外放的表达方式，一向擅长极简主义风格的另一任设计师RafSimons则用内敛的方式与日本艺术元素来了一次亲密接触。

Dior女装，2013秋冬高级定制，设计师RafSimons作品

Raf不仅喜爱传统的日本文化，也对日本现代艺术颇感兴趣。从他设计中的细枝末节处可以看到一些日式庭院的影子，而干净利落的廓形可使人感受到一股年轻的东京都市女郎气息。

转眼到了现任迪奥女装总监MariaGraziaChiuri这里，她依然对日式美学念念不忘。她将与迪奥先生相同的“日式花园”作为主题，却传递出了不同内涵。她在延续优雅风格的同时更注入了一股从女性视角出发的新设计力量。

Dior女装，2017春夏高级定制，设计师MariaGraziaChiuri作品

对日本念念不忘的LV创意总监

一谈起设计师对日本的爱，那就不得不提起另一位设计师——LV创意总监NicolasGhesquière。他曾在Instagram上写道：“与日本的爱情故事是无止境的。”而他目前也确实两度以日本艺术文化为创意灵感进行设计。

LouisVuitton，2016春夏海报

除了刚上任就将日本著名电子游戏《最终幻想13》的主角作为模特放上宣传海报以外，他另一个以日本为出发点的设计是在2017年，一个向日本设计师山本宽斋（KansaiYamamoto）致敬的系列。

LouisVuitton，2018早春度假系列，设计师NicolasGhesquière作品

此次LouisVuitton酷劲十足的成衣设计，融合了日本武士的铠甲与剑道元素。除此之外，最大的亮点便是在包袋配饰上。品牌推出了以山本宽斋作品为灵感的全新印花包袋——SuperKansai。模特们拿在手上的包与脸上日本歌舞伎般的夸张妆容相得益彰。

LouisVuitton，2018早春度假系列

实际上，前任设计总监MarcJacobs也曾多次与日本艺术家如村上隆、草间弥生等进行过令人印象深刻的合作，品牌的日式情结可见一斑。

LouisVuitton与草间弥生合作

LouisVuitton与村上隆合作

不难看出，日本艺术在世界范围内均展现了它的无穷魅力，机器美人的赛博朋克与樱花转瞬即逝的物哀美学融合在一起，使得许许多多的设计师都为之倾倒。它不仅满足了人们对东方幻梦的向往，更为现代设计作品提供了多元的可能。

精彩回顾：

追完《大江大河》不过瘾？于细节处看艺术中的80年代！

中国山水画里的人为何这么小？他们都在做什么？

媚俗=low吗？媚俗艺术到底好不好？

[编辑、文/陈卓]

日本都有哪些潮牌

1、EVISU

日本东京大阪品牌EVISU是设计师山根英彦一手创的人气街头牛仔品牌，于1991年成立Evis，（由于和LEVI’S甚像，故在S后加了U，变成了如今的EVISU，在读音上也有改变。）以裤后袋的“M”字图案作标志，原来这“M”字图案是蜕变自Levi's的后袋车花。

2、Neighborhood

Neighborhood起源于92年，原名为NeighborhoodNYC(NEWYORKCITY)，简称NBHD,原本在SOHO区的UNION里贩售。由于其当时的设计师是美国人的关系，所以初始的设计的风格在比较偏向于军事化的图案并兼备简约的涂鸦。

Neighborhood在美国虽然未成为一级的大牌，不过出道至今，已进驻整个亚洲市场，尤其日本更是全民为之疯狂。Neighborhood于1994年在日本正式成立品牌。将版权及设计交付给日本人，所以在GRAPHIC上也带点日式的设计，简单的字体设计都可以看得出他们的用心和特性。

3、VISVIM

VISVIM是一个源自日本的潮流服饰品牌。VisVim虽然成立于2000年，但被誉为日本第一潮鞋，深受日本潮流教父的力挺，这就是VisVim。

VisVim的经典就在于，所玩的花样非常多。除了以功能材料（如GORE-TEX）配合简约设计外，最厉害的伎俩就是将经典的鞋款加入新的元素重新整合，来一个借尸还魂。

4、Bape

日本原宿的龙头品牌Bape由毕业于日本文化服装学院的设计师Nigo在1993年11月创立，“安逸猿”的LOGO由中村晋一郎设计。Bape（安逸猿）以T恤开始，由于其设计独特并限量供应，慢慢在日本的潮人中有了名气。

之后设计师Nigo开始慢慢地设计其他服装，发展至今，已经有女装、童装、鞋子等众多的副牌，任何带有这只“安逸猿”图案的产品都会成为众人竞相追捧的对象。

5、SOPHNET.

SOPHNET.原名SOPH.（2002年更名），是由清永浩文在1998年在日本东京创立的服饰品牌。从成立之初开始，SOPHNET.秉承的品牌理念即是简洁的设计以及高科技材质的使用，开辟了功能性服饰进入街头潮流领域的先河。

与当时的其他服装品牌不同，SOPHNET.的设计灵感并不是来源于传统的服装或艺术，而是诸如SoriYanagi、CharlesandRayEames等工业设计师所设计的作品。

参考资料：百度百科-SOPHNET.

参考资料：百度百科-Neighborhood

参考资料：百度百科-bape

参考资料：百度百科-VISVIM

参考资料：百度百科-evisu

推荐六个值得关注的日本新锐潮流品牌

早在2019至2020新旧交替之际，相信许多朋友在回忆过往十年来生活中的点点滴滴同时，也免不了对于即将到来的「202X时代」展望一番。尽管作为「202X时代」的起点，2020年给人们带来了太多「意料之外」，但这并不妨碍我们对于「新十年」一如既往地保持期待。

踏上以「202X」开头的一段崭新旅程，因时代发展而带来的「新」亦体现在日本潮流领域之中。尽管自20世纪60、70年代起至今，日式潮流已拥有了诸如CityBoy、里原宿、和洋折衷等诸多「金字招牌」，但这并不意味着日式潮流只能在人们心中留下这样的印象。今日，不妨将目光聚焦于一些来自日本的新锐时尚——本期我们精选了6个来自日本的「生力军」新锐品牌，他们所呈现出的品牌风格与设计语言，或许会让你对于日式潮流产生一个截然不同的「新印象」。

no.

你的衣服上，有「编号」吗？需要注意的是，这里的「编号」并非是一串固定的数字排列，而是2018年在日本潮流领域登台亮相的新锐时尚品牌——no.。许多人认为no.的设计作品是偏向随性、休闲的，而能够给人这样感觉的no.，实则是面向「不忘玩味的成年人」而设计，以成熟的时装哲学作为基础，加以更为年轻态、潮流风格化的处理。日前，no,正式推出了以「CRASIK」作为设计主题的2020秋冬季度作品，在这一系列设计中，肉眼可见的则是no.设计风格的多元化。在no.「CRASIK」系列中，不乏对于经典元素，如Chequer、ScottishTartan等的运用，搭配厚重的羊毛呢材质塑造如Peacoat、西装外套等单品，则呈现出原汁原味的英伦气质。

另一方面，在no.「CRASIK」系列设计作品中亮相的现代设计元素亦不少见，例如近年成为全新时尚趋势的羽绒围巾，则经由no.设计团队在其中加入的拉链细节，改造成为一件既可以作为马甲、亦可以作为围巾使用的「一物两用」单品；同样，在「CRASIK」系列的其它作品中，亦可得见解构手法、内外翻转设计结构的影子。

no.对于2020秋冬季度的主题「CRASIK」的释义，是结合经典（Classic）与破坏（Crack）的「重塑时尚」，意味着在延续经典的同时，通过对于传统服装设计的改良而创造焕然一新的时尚风格。而早在下一季度的「CRASIK」系列亮相之前，许多朋友或许已在2019年秋季哥本哈根时装周中同no.「邂逅」、先一步预览了no.2020春夏季度作品，在设计风格上能够明显感觉出与2020秋冬季度「CRASIK」系列的不同。

不同于众多设计语言清晰、具有连贯性的时装品牌，我们很难通过一两个设计去定义和完全概括no.的具体风格，这与no.的品牌理念有着很大的关系。no.并非一个由某位设计师一手操刀设计的时尚品牌，而是一个团队品牌。作为no.的创意发起者，设计师TakeshiIchinomiya协同众多有潜力的年轻设计师们组成了no.设计团队；no.的每一季度作品都由不同的设计师参与制作，并拥有独立的主题，而这些不曾公开姓名的「匿名」设计师们，则令no.蒙上了一层更为神秘的面纱。

从某种意义上来说，no.的品牌理念是大胆的，亦具备一丝「实验性质」，敢于启用不同的设计师们为每一季度单品设定全新的风格和主题，也是人们眼中不同以往的「非常规操作」。也正是因此，no.才能够以更为多元化的角度诠释时尚与潮流，时常带给消费者耳目一新的视觉与穿着体验，成为日本潮流领域不容忽视的「新势力」之一。

MTHING

无论是秀场时尚还是街头潮流，丹宁元素在日本潮流领域中的应用屡见不鲜，而在这样的大环境下，想要将丹宁玩出「新花样」倒也并非一件易事，但赋予经典事物以全新的定义，却是日本新锐时尚品牌MTHING正在做的事情。

毕业于武藏野美术学院的设计师宫崎靖之自2017年秋冬季度开办个人设计品牌MTHING，同许多设计师更重视「服装为日常穿着而服务」的想法有所不同，宫崎靖之表示自大学时期开始，自己就更倾向于将服装设计看作是「艺术品」一样对待，这样的理念自MTHING的作品中亦可见端倪。

在MTHING2020春夏季度Lookbook中，服装的艺术感与宫崎靖之对于丹宁文化的理解则被「放大化」地呈现出来。在以破坏手法打造水洗丹宁外套同时，宫崎靖之亦结合类似「渔网」结构与流苏设计对这种文化进行「再定义」。倘若选择一件适合日常穿着的单品，或许人们不会将目光放在MTHING的设计上；但倘若单纯地以「美」的角度去欣赏，不得不说，宫崎靖之寓于MTHING设计中的巧思的确令人们耳目一新。

「即使是一条牛仔裤，对于它的感觉也会因为其设计中处理方式的不同而有所差别。」在宫崎靖之眼中，丹宁文化有着极富潜力的可塑性，这位设计师亦乐于将更多的新元素应用于丹宁制衣中。其中，最值得一提的莫过于MTHING推出的「硅胶丹宁外套」设计——在通过艺术加工形成丹宁作品的磨损处理后，宫崎靖之使用有机硅材质「修补」其破坏部分，如此另辟蹊径的手段也令MTHING吸引了众多时尚达人的注意力。

尽管一直坚守着自己的设计理念，但宫崎靖之亦透露，自己也有过为了品牌商业化而「妥协」的时刻。在谈论为何热衷于以破坏手段打造丹宁单品之际，宫崎靖之认为牛仔布本身就是作为一种「耐耗品」而诞生，自己更倾向于保留丹宁单品因自然穿着而形成的磨损与破坏。为应对市场需求，宫崎靖之由自己手工制作这样的细节改为交由工厂制作，尽管工艺手段有所变化，但不变的却仍是宫崎靖之对于丹宁文化的思考与理解。

「破坏与重塑」是时尚领域中从不会缺少热度的话题，无论是对一件Vintage作品进行设计上的拆解与重建，还是打破一种固有的时尚观念、并赋予其全新的意义，都是其表现形式之一，MTHING的品牌语言亦可以归结为对于丹宁文化的「重塑」。宫崎靖之希望能够在经典丹宁与产品设计、理念上的「翻新」之间找到一个平衡点，在保持这种文化的固有吸引力同时，亦增添其所蕴含的文化内涵，如今看来，MTHING已经在这条道路上迈出了第一步。

Re:quaL≡

1968年，「Unisex」一词最初于美国的一本时尚杂志中被使用，而如今则成为了时尚领域中被诸多设计师们广泛应用的定义——提倡打破男、女装设计界限的「无性别主义时尚」。「Unisex」并非一个新话题，「女装男穿」与「男装女穿」已不会成为人们眼中的「怪咖」；自时尚秀场「下沉」至市场的「无性别主义」正逐渐为大众所接受。

「Unisex」亦是成立于2016年的日本时尚品牌Re:quaL≡的品牌标签之一。在第一次接触这个品牌时，或许很多人都会对其品牌名称的含义产生好奇：Re:quaL≡实则是「Re」与「Equal」的结合，其中「Re」代表着时间上的单位，令从前与现在、昨日与今日产生微妙的联结；「Equal」则代表着不拘泥于性别、年龄的平等概念。除了作为品牌名称之外，Re:quaL≡更是由「Re」与「Equal」组成的文化符号，其背后的含义则通过服装作品的形式被更为直观地表现出来。

无论是在服装作品的设计风格上还是Lookbook的表达上，Re:quaL≡一贯选择以较为夸张、大胆的方式呈现。男模特身着裙装已是Re:quaL≡每一季度作品中的「定番造型」，在西装外套设计中展现独树一帜的时尚美学，如背部镂空、多重解构等，甚至于在2020秋冬季度中以巨大的蝴蝶结作为点缀，由「Equal」代表着的「无性别主义时尚」在Re:quaL≡的设计中被淋漓尽致地发挥出来，「时尚，不应因性别之差而被定义」。

而Re:quaL≡设计中另一值得注意的部分，则是设计师土居哲也乐于将包袋结合于服装设计中，其中不乏一些Vintage包袋单品。Re:quaL≡2020秋冬季度中，传统波斯毛毯以披肩、裙装等多种不同形式呈现，这种将旧元素通过新设计重新定义的手段，结合土居哲也天马行空的创意，成为了Re:quaL≡独一无二的品牌语言。

2019年，Re:quaL≡开办了名为「Re:quaL≡Re:craft」的创意活动，每月邀请十位消费者向品牌方提供如今不想再穿、但又很难舍弃的旧衣物，由Re:quaL≡将这些「旧物」重新设计、改造，与消费者一同探索时尚所具备的、超越时间限制的「Re」定义。

「具有创造力的设计方式，对于时尚的可持续性与下一代人的『个性化时尚』至关重要。」正如土居哲也所说，时尚需要不断地被添加新的元素、赋予新的内涵，这种文化才能够永远保持活力。作品中的创造力与颠覆性是Re:quaL≡令人印象最为深刻的特点，尽管如今Re:quaL≡仍可以说是「小众」的，但具备如此文化内涵的设计却更值得被人们记住。

SHINYAKOZUKA

相比于服装作品的美学含义，相信更多消费者会更加重视服装的「原始意义」——为日常生活而服务。基于这样的理念，自平日生活之中汲取设计灵感的品牌与设计师亦大有人在，毕业于伦敦圣马丁皇家艺术学院的日本设计师小冢信哉则是其中之一。

基于「在生活的一点一滴中寻找创造时尚的灵感」的理念，小冢信哉在2015年创立个人同名时尚品牌SHINYAKOZUKA。感知真正的生活与自己对于生活的理解之间的不同之处，是小冢信哉创作SHINYAKOZUKA作品的起点，但在具体论及SHINYAKOZUKA的设计风格时，小冢信哉则给出了一个「不确定」的答案：「在SHINYAKOZUKA的作品中，我进行了创作空间上的『留白』。」

小冢信哉不希望SHINYAKOZUKA的风格被固化地定义，更希望SHINYAKOZUKA的作品能够留给人们自由想象的空间，以此打造设计师与消费受众之间的一种全新交流方式。创立至今，SHINYAKOZUKA一直以「一切都不必弄清楚」的抽象主义见长，令每一个人对于SHINYAKOZUKA背后的时尚内涵都有着各不相同的理解。

SHINYAKOZUKA在2020春夏季度发布以「平凡中的模糊」作为主题的系列作品，在立足于「平凡生活」的同时，希望人们能够通过这一系列作品发散其想象力。为强化这一主题，在2019年秋季东京RakutenFashionWeek中首度登台亮相的SHINYAKOZUKA2020春夏季度的模特们均以面罩遮盖真正面容，在性别、种族等条件模糊的情况下，令人们的注目点能够更多地放在服装作品上，而非身着这些作品的人。

我们能够从SHINYAKOZUKA2020春夏季度中感受到强烈的「日常感」，无论是T恤、衬衫亦或裤款设计，均以简约的创作手段进行处理，并没有给人一种「曲高和寡」的感觉。但在仔细观察后，则会发现小冢信哉在选材用料方面的「良苦用心」，例如在直筒九分裤设计中所应用的条纹元素，实际上经过了比想象中更多的拼接与「扭曲」处理。SHINYAKOZUKA的设计亮点更多地在于细节之中，而非直白地向人们展现。或许在平凡的日常生活中，很难察觉到这些细节所带来的的改变，但当你真正发现小冢信哉寓于设计中的巧思，亦不失为一种「意外之喜」。

JieDa

在谈论日本新锐时尚品牌时，讲起创立于2007年的JieDa似乎有些「跑题」。但实际上，倘若在如今的JieDa设计作品中找寻其07年的影子已经是一件很难的事情；将JieDa视作日本时尚、潮流领域的新锐品牌，则要自这一品牌在2016年的「重生」说起。

在2007年，时尚领域给人们留下的印象还停留在「Skinny时代」，彼时东京大街小巷中的年轻人同样热衷于窄身服饰与裤款，由藤田宏行主理的JieDa同样以这样的方式进入人们视野。但在2016年的春夏季度作品中，藤田宏行一改往日风格，推出富有垂感的阔身设计，简单却不失设计感的表达方式令许多时尚爱好者感到耳目一新，这一系列亦标志着JieDa正式迈入「新纪元」。

其实无论是2016年之前的「Skinny风格」，还是我们如今所见到的街头味道十足的JieDa，都是藤田宏行基于「从周围的日本文化和物质世界中寻找灵感」设计理念的产物。在主理时尚品牌JieDa同时，藤田宏行亦经营买手店KIKUNOBU，而作为一名店铺主理人，通过对前来买手店选购的消费者们的观察与双方的交流，令藤田宏行有了更多了解「现在的年轻人青睐怎样的设计风格」的机会，这也是JieDa能够在2016年作出呼应时代趋势的改变的重要原因之一。

JieDa的设计立足于具有日本街头特色的穿衣风格，在2019年的RakutenTokyoFashionWeek中，JieDa2019秋冬季度秀场则以「平成的最后一个东京」为主题惊艳亮相。2019年4月1日，日本正式宣布新年号「令和」，我们熟悉的「平成时代」则成为了永远的「绝唱」，而选用这样的秀场主题，一方面体现了藤田宏行着眼于日本当代社会的时尚思维；另一方面，将真正的「大众话题」寓于服装设计中，亦无形之间拉近了JieDa与消费者之间的距离。

结合朋克元素呈现「青年时尚」主题，JieDa2019秋冬秀场中不乏选材用料的多元化、解构主义美学以及富有日本街头气质的「功能主义时尚」，属于「平成时代」的青年在这场大秀中迎来了新时代到来前「最后的狂欢」。最终，JieDa2019秋冬系列亦斩获TokyoFashionAwards殊荣，这一在时尚领域中举足轻重的奖项也恰恰成为了JieDa「转型」成功的最佳佐证。在接下来的「新十年」中，JieDa又将为我们带来何种耳目一新的惊喜？这不禁令人期待。

ADANS

这个问题的答案或许可以在成立于2019年的日本新锐街头品牌ADANS中找到。ADANS的品牌创意来源于「Dance」一词，而之所以加入「A」字母作为前缀，主理人喜觉崚介则表示：「这只是我随心所欲的想法而已」。单单从品牌的命名之中，就能够窥见一丝不拘、随性的「青年文化」影子。

和其他20出头的年轻人一样，喜觉崚介自小接触美国Hip-Hop音乐文化与街舞文化，而彼时源自于B-BOY穿衣风格、流行于日本年轻群体中的「B系潮流」，也同样是喜觉崚介的心头爱。正是基于这样的理念，喜觉崚介希望能够在这种文化「尚未过时」之前，以服装作品的形式将其精神内核更为具象化地呈现出来，ADANS的设计理念亦因此诞生：「不受任何影响，只为自己跳舞而穿的衣服」。

ADANS的设计灵感「采样」自与喜觉崚介一样的「20代青年」的每日生活中，但并非以十分日常化的方式表现出来，喜觉崚介希望在真正体现「青年文化」的同时，能够将更多从未出现在服装设计中的元素应用于ADANS的作品中。在2019年春夏季度设计中，ADANS以「InternetFriends」作为主题，另辟蹊径地将iPhone手机中的应用程序作为单品主要设计，在给人别有一番趣味的感官体验同时，其深层意义实则在讽刺如今年轻人通过互联网维持的「脆弱人际关系」。

「用年轻人的语言，表达属于年轻人的文化」，在某种意义上来说，ADANS与近年来风靡潮流人群的韩国时尚品牌ADERError有着异曲同工之妙，与年轻人群价值取向贴合、充满玩味的设计方式令其成为市场中广受欢迎的品牌。如今，我们可以将ADANS看作日本当代青年潮流的缩影；但谁又能说在10年、20年后，以ADANS为代表的青年潮流不会成为「主流时尚」呢？

我们无法预知在以2020年作为起点的「新十年」中还将会发生什么、时尚领域又会经历如何的改变；但可以肯定的是，每一天都有新事物正在诞生、新风格不断出现，消费者的思维方式也正因为由时尚品牌与设计师的「创新之举」而发生变化。在了解以上6个来自日本街头的新锐时尚品牌之后，也希望屏幕前的你能够更加全面、立体地认知「日式潮流」，发现这一领域中更多不常被人察觉的东西。至于今后的日本潮流领域将会如何，不妨交由时间来见证，下一个十年见。